刷朋友圈时，余光扫到一个浙江朋友晒出的一道小吃，觉得似曾相识。一问才知道叫粢毛肉圆。这道菜是浙江塘栖的名吃，但我却不曾去过那里。只隐约记得是在某一次宴席上吃过，人物都很模糊，隐隐灯光惝恍。味道是不记得了。

以糯米为糕点或小吃的食材，在江南是常见的，据我浅陋的识见，就知道很多，比如说麻球、糍糕、汤圆等，这是由糯米本身的品质决定的。糯米软却韧，易变形却又易成型，耐咀嚼，嚼后有回甘。在肉食缺乏的时代，一块经过敲打揉搓、切成银条状的糍团，外面撒上黑芝麻粉，纵不着丝毫糖粒，细细嚼来，也香入肺腑，好处难以尽说。

因此，先人想当然，觉得如此无上妙品，神仙、祖宗定然乐意享用，于是全糯米食材的“粢”就被制成祭品了，“上帝之粢盛于是乎出”。周代时，粢应该是摆在青铜制作的容器里的，很是尊贵。之后，进入寻常百姓家，粢才越发丰富起来，宋代孟元老记载的东京汴梁，即使冬月风雪夜，也依然有人卖吃的，其中就有“糍糕、团子、盐豉汤之类”。一千多年后我路过开封，也吃过这样的“团子”，韧劲十足，可站在陌生的街头，目光涣散，嚼得半日寂寞。清代时，“糯米团”依然是祭品，《清嘉录》有载，但不曾说具体做法，却说在八月二十四这天，“人家小女子皆择是日裹足，谓食糍团缠脚能令胫软。”实在是令人瞠目，其中的怪异逻辑可能来自于糯米的柔韧性。倒是在古文化保存较好的湘西，有书曰《湘西风土志》，记载了“糯米团”的做法：“糯糍粑，系糯米饭就石臼中杵如泥，压成团形，形如圆月”，最后加一句“土人苗民皆喜之。”果然，我也深爱之。

我的老家中秋节吃的就是“糯糍粑”。我清楚所有的流程：泡糯米，蒸饭，洗石臼、石杵，杵热腾腾的糯米饭，一人杵，一人翻，每翻之前手都要在冷水里蘸一下，太烫了。一会儿就闻到香气了，院子里都是孩子。只是我们这里不是压成团，而是摔打揉搓，裹以芝麻粉，然后切成块，冷热都能吃。我还记得我们那里把石臼称为“地凼”。

不管是糍团也好糍粑也罢，都还是素的，要是比之以诗歌，它们当是《诗经》《楚辞》之类。糯米与肉的交响应该是来自于历史深处的某一次意外，很多美好都来自于意外。糯米与肉结合，始有“肉圆子”，加了糯米的“肉圆子”比单纯的“肉圆子”更有味道，这是一种由节制和控制而来的美好，可以比之以律诗了。而粢毛肉圆则是宋词，心有律令，身披蜀锦。

选尖头糯米些许，提前浸泡四小时，沥干待用。取三分之二米上笼蒸熟。选上好五花肉些许，以蒸饭的三分之二为宜。剁肉成糜，加生抽、料酒、姜末、葱末、淀粉、糖等，与糯米饭共揉之，要使劲揉搓，待觉得柔韧有余，则可团之成圆。下锅?不，不，看见旁边未蒸的糯米否?将肉圆子拿上去滚一圈，它便身如刺猬了，这才当得起粢毛肉圆的“毛”字。于是一切停当，则蒸笼铺纱布，将圆子挨个码好，撒上葱段，盖笼子。大火猛蒸，水沸后小火慢煮，十余分钟后，香气四溢，令人馋虫蠢蠢欲动，难以把持。略等，掀开再看，则表面的糯米，已粒粒竖起，如同珍珠，粢毛肉圆成矣!

有朋友问，你写这个有什么主题?这让我很惭愧。但若是你能照样子做出一笼粢毛肉圆，坐于桌旁，与亲朋共享用，并因此觉得生活很美好，我就觉得有意义了。

(摘自《羊城晚报》2017年4月13日)