江南的落花雨，总会带着雨露浸湿脚下的石板。青苔旁，侧放一把油纸伞，无论旅人抑或商人，都在这水乡陶醉。

西晃山岭中，沅水支流舞水自新晃东流三十公里交汇于沅州，青山绿水，数年不改。孕育出随水蜿蜒的十里官道。这水流如弓背，山路如弓弦，远近略有差异。水路两道交融，桐油、柑桔气味弥漫，还有虫鸣鸟唤，使这官道清心净美。

路上，商贾挑起货物随水而下，水上，船只三三两两，载着沿舞水一带的时令果蔬远销他乡。在千万里奔波流离中，人和物都注于湘黔关口。而在这远山湘西的关口下，潜藏着一个古色古乡的沅州侗族小镇。这小镇依山而筑，临水一面设有码头，湾泊小小篷船。贯穿码头的是一条河街，人家一半着陆，一半在水，莫不设有吊脚楼。悉如沈从文所绘。码头背倚龙门，吸纳着数万贾商游客，成为湘西最繁华的地带。江南的一切幻丽，都被这小镇覆拥。只可惜这所有，只是传说。

我是汉人，祖辈从关口入沅州。在岁月轮转中，已被磨洗成典型的侗人。有人说，你热爱这片土地吗？是的，我满怀一腔热忱，如爱母亲般深爱它。

儿时，常在河东的石板上行走。“爷爷，河西那头也是沅州吗？”“是的。不过以前是黔地。踏过桥，淌过水，商贾流入湘西，世代未断绝。”这的确是湘黔咽喉之路，只可惜我从未见过负担或渡河的人。故在那般年纪，无法理解这路的历史厚重，未曾想如今我会以文字悉心记录。儿时，一条青石板路，在我脚下，只是条路。

而今十八且近，回想起踩过的石板淌过的水，自然不再志虑单纯。我承认，甚是思念，想再去看看那路，那桥和那河。正如朱自清寻回秦淮，抱着一腔敬意，期待江南真切的拥抱。我只记得那儿路河相逢，架一座“江西桥”，在记忆温存的部分里，只剩下这般模糊的东西。我想找回儿时的路，用成熟的心重新审视这被忽略了数十年的文化。

“呀罗耶，呀罗耶，凉金金高，马多赛罗，呀罗耶，马多赛罗呀。”古时，总会侗歌起伏。在桥口的石板路上，侗家人以一曲悠扬的山歌迎接远道而来的商贾，为其洗尘，接风，驱散一路的辛劳。一首拦路歌，一碗侗家米酒，一列侗族笑颜，是湘黔路一道亮丽的风景线。传说在河西口接壤的黔地有一黑心酒家，网络途经的商旅，用迷药放倒，痛下杀手，以人肉掺猪肉做成包子卖给下一帮商旅。行人闻风已惧，唯有趁夜渡过舞水，让货流入湘西。这路不只是咽喉要道，更是保命的康庄大道。我始终不知道桥头口的人肉包子是不是真的，只是每当谈及，就会脑补商旅们顺利入湘的场景，耳畔随即响起热情的侗家人高唱的山歌。

“呀罗耶，呀罗耶。”我又听到了桥头的侗歌。再回到石板路，却没有了石板，桥的黑色外套之外笼着霓虹制的马甲，总觉得与超人将内裤外穿类似。桥头则挂上“三楚第一桥”的牌匾。穿汉服的大妈们咿咿呀呀地唱着。我庆幸能再听到熟悉的歌，只是缺点色彩。大概是鲜艳的侗服太耀眼，不如汉服“质朴”。在桥头，我踩着色调一致的水泥地，灰头灰脑。那不是我想要的带一抹淡绿的石板，更不用期待落花雨和油纸伞。

愁怅中，又想起了朱自清，我羡慕他找寻到了想要的，而我却没有。

渐渐地，我发现过往都已经流逝了。再也看不见商旅踏过千山万水只为从江西桥入关湘西；看不见智僧集资修复古桥古路；看不见八路军风雪千关入湘西受降；也看不见沈从文在这条路上的灿烂文思。

从河畔铁牛旁的护栏远眺，在夕阳余晖的光影里，我看清了现代艺术。我沉思着，沉默着，静静体会传统与现代的交织。在流走叫卖与电子商务的容错里，我发现黔乡路文化渐行渐远。耳畔的山歌声与流行乐此消彼长，叫卖声与火车声此起彼伏。我矛盾了，当传统文明与先进技术冲撞，到底该倾向前者的古朴还是热衷后者的发达？我无法在两者中做出选择，也不愿去选择。

若说一带一路拉动世界经济增长，那么湘黔路则是内陆三省的一带一路。从湘黔路到沿沅水经济带，在千百年流转中，已形成商业文化。诚信，朴实，自强，是古沅州人数代珍藏的宝物。儿时的我，不懂这种文化，而今从头审视，却只叹力不从心。在时间推移下，湘黔路文化像一把沙从我的手心漏走，随风迷失。

碧波铺陈里，在那水天相接处，我仿佛又看见沈从文带着失去马小姐的悲怆而逃离沅州的孤影。我也想逃，顺水顺风，带着遗失路文化的情感。

夕阳的余晖散尽，眼前已没有湘黔路。