对我来说，与大海最亲近的方式就是吃海鲜。小时候，我吃过的海鲜极少，印象中，似乎只有带鱼、剥皮鱼和海蜇。初二的英语老师是城里下放的知青，见过不少世面，他曾用不容置疑的口吻告诉我们，海鲜与江鲜的味道完全不同，喜欢吃江鲜的人，绝对不可能喜欢海鲜的，反之亦然。对此，我一直信以为真。到广东生活以后，我才发现，这话说得过于绝对了，两者皆爱的大有人在，我就是其中之一。

说来也真是惭愧，我是到广东之后才在惠州巽寮湾第一次见到大海，也是在那里，吃到了平生第一顿海鲜大餐。海面上漂浮着一片片的渔排，是渔民们的“海上牧场”。晚上，我们在渔排上用餐，海浪起伏，渔排也如摇篮一般轻轻摇晃，走起路来，歪歪倒倒，像喝醉了酒一般。几只海鸥在海面上觅食，我的心情也像这海鸥一样，在海面上自由地飞翔。晚餐非常丰盛，有清蒸鲳鱼、葱姜炒螃蟹、椒盐虾、白灼花螺、粉丝蒸扇贝、炒花甲，还有汤色奶白的杂鱼豆腐汤。海浪的声音不停冲刷着我的耳朵，像是来自天堂的音乐，空气中充满着海水浓郁的咸腥味道，一边听涛观海，一边享用海鲜，让我有一种神骨俱清的美妙感觉。也正是从那一天起，我完全在海鲜中“沉沦”，再也不能自拔了。吃完晚饭，天早已黑透，老板用快艇送我们回酒店，风从耳边呼呼刮过，黏稠的漆黑无边无际，我感觉自己像萤火虫一样渺小。

岭南地区有着长长的海岸线，海域辽阔，海产丰饶，其丰饶程度，从唐人刘恂的《岭表录异》中可窥见一斑。书中记载了粤人先民一种独特的捕鱼方式，谓之“跳?”。仲春时节，渔民站于高处观察，看到阵云般的鱼群到来时，划小艇迎之，无须撒网，鱼儿就会争先恐后地跳上船来。不过，回程的时候，千万不能从鱼群中经过，否则，渔获太多，有沉船之险。

读到此处，我兴奋不已，因为，这样的美事，我小时候曾目睹过。具体是哪一年，我已经记不清了，只记得是一个夏天的傍晚，我和父亲坐船去外婆家。岸上的人和风景，都像在戏台上一样。河埠边洗菜的老人，路上行走的人，还有那些草垛、破败的小院，虽是寻常的景象，却让我感到无比新鲜。快到外婆家时，天色已暗，暴雨将至，天气闷热无比，我的身子黏糊糊的，就像是裹了薄芡的排骨。天色渐暗，昏暗的河面上，不时闪过一道道白光——鱼儿不断跃出水面，好像正在举行跳高比赛。我心里暗暗地想，如果有一条鱼正好跳到我们船上就好了。可是，奇迹并没有发生。船慢慢靠岸了，我仍心有不甘，慢腾腾地起身，就在这时，奇迹发生了，我的眼前闪过一道白光，船像撞到了大石头，猛地摇晃了一下，一条傻乎乎的大鱼跳进了我们的船舱。鱼的身子比我还长，大人们说至少有二十斤重。当晚，我们就将鱼拖回家红烧了，从天而降的鲜美味道，令我永生难忘。

俗话说，靠山吃山，靠海吃海，制作生猛海鲜历来是粤菜师傅的拿手好戏，在很多外地的朋友眼中，粤菜几乎就等同于海鲜。

海鲜之中，首先要说的当然是鱼。我最爱的是斑鱼，它们常年生活在石缝中，以吃鱼虾蟹类为生，肉多刺少，味道鲜美。一般以清蒸的方式保留鲜味，完美呈现清、鲜、嫩、滑、爽的特点。

我吃过很多次斑鱼，有三次印象颇为深刻。一次是粥底浸斑鱼，爽滑甘美，粥水赋予石斑鱼丝一般的柔滑，上等的陈皮切成细丝，为鱼肉增加了悠长的甘香。一次是吃朱砂斑，肉质细腻，味道鲜美至极。以前，我们只在吃牛扒的时候才用刀叉，可吃朱砂斑也要用刀叉，因为它皮质非常坚韧，吃到最后，我连鱼骨架都不肯放过，直接拿在手里啃，样子狼狈至极。还有一次是吃龙趸，三十斤以上的石斑鱼称为龙趸。鱼皮厚韧腴美，鱼肉紧致鲜香，鱼肉以蒜蓉清蒸，鱼头煎焗，鱼骨煲成的粥鲜美到令人难以置信。我一口气喝了三碗，一打嗝，满嘴都是迷人的香味儿。

除了斑鱼，还有几种鱼让我念念不忘。

黄皮头，学名狮子鱼，因其细鳞金黄、头大而得名“黄皮头”，它看上去不是很和善，牙齿尖利，像一个脾气暴躁、正在发怒的老太太，但肉嫩刺软、肉质细腻，味道鲜美，一般清蒸或蒜蓉蒸，如果香煎，煎熟的鱼肉呈蒜瓣状。初夏时分食用最佳，烹煮时切不可穿肚，否则鱼油流失，味道也将大打折扣。这种鱼在江门台山、深圳大鹏、东莞虎门、广州南沙等地都能吃到，虎门人尤其珍爱它，称其为“虎门第一鲜”，喜欢加入豆豉酱蒸之，奇香无比。虎门名菜“蒸三干”，便是将麻虾、黄皮头、蚬干一起蒸，鲜上加鲜，无与伦比。

甲鲚鱼，个头不大，却甚鲜美。细小的甲鲚鱼可用煎焗做法，入口香滑鲜嫩，大黄鲚可用榄角碎蒸，清鲜入味。吃完以后，有一种被春光照亮的感觉，轻盈而又幸福。

飞鱼，通体湛蓝，几乎与海水同色，如蓝宝石一般，胸鳍有着美丽的花纹，宛若蝴蝶，特别发达，像鸟类的翅膀。它一会儿跃出水面，一会儿钻入海中，好像真的在“飞翔”一般，一般做成刺身，甚为鲜美。

针鱼长相奇特，嘴如同一根细长的针，身材颀长，因此命名为针鱼。这种鱼性情凶猛，香煎，爽中带甜。

乌头鱼，又称“新鱼”，肉多骨少，以肥美著称，东莞虎门人一般用柠檬蒸乌头鱼，或者盐煸乌头，滴上柠檬汁，焦香、鲜甜。鱼卵可干制成乌鱼子，俗称“乌金”，为台湾人的最爱。

除了鲜鱼，广东人还爱吃咸鱼，民间就有“咸鱼贵过鸡”的说法，最常见的咸鱼肉饼，本地人视若珍宝，外地人却不太吃得惯。

生活在粤西地区的阳江人，几乎和法国人一样浪漫，他们给食物取的名字，总是让人浮想联翩。其中，最有特色的是“咸鱼三味”，这三道以咸鱼为主角的菜，名字起得都很有趣，一道叫“一夜情”，一道叫“生死恋”，另一道叫“干柴烈火”。

“一夜情”，是指腌制一晚的鱼。“一夜情”，原来叫“一夜埕”，以前的渔民打鱼不是当天往返，又没有冷藏设备，为了保鲜，便将渔获放入装着海盐的埕中。现在的工艺是放在埕里腌制一夜，第二天拿出来晒干。采用这种做法的鱼，主要是红杉鱼，做成的菜品，咸、香、鲜、嫩，除了单独蒸，还可以与猪腩肉一起蒸制，有了猪肉的助阵，香味更加悠长。

“生死恋”则是将咸鱼与鲜鱼放在一起煮，做法很简单，把切好片的梅香咸鱼和新鲜海鱼一片片交叠，配上少许姜丝，两种味道口感相互交融，产生出别样的风味，清香绕舌，成鲜无比。

“干柴烈火”其实就是葱爆盖苏文。盖苏文是一种深海鱼，皮似鳄鱼，肉质鲜美，纹理为条状，很难捕捞，出水即死，因此，渔民们只能将其腌制，吃的时候用大火爆炒，肉质又干又硬，嚼劲十足，余香满口。

除了鱼，岭南人的餐桌上还少不了虾的身影。他们吃虾，一方面是眷恋虾的鲜美，另一方面，在粤语中，“虾”与“哈”同音，有“哈哈笑”的美好寓意。

上汤焗龙虾是粤菜宴席菜的经典之一，也是中西合璧的典范之作。一般用花龙虾，高汤则是用龙骨、整鸡、鸭、金华火腿熬制八小时而成。该道菜将龙虾的鲜美与上汤的醇厚合二为一，洁白如雪的龙虾肉口感脆爽，吸收了高汤的鲜味后，鲜美无比。也可以蒸水蛋，水蛋尽情地挽留着龙虾的鲜味，柔嫩、鲜美，每一口都无比惊艳。此外，还有“芝士焗龙虾”“龙虾刺身”“龙虾汤”等。老食客认为，雌性龙虾比雄性龙虾味道更胜一筹。

湛江硇洲是一座小岛，这里自古就是丰饶的渔场，出产的小青龙非常有名，肉质爽口，肉汁浓香，用白胡椒来焗，味道尤美。开片后，加入蒜蓉粉丝烤，也非常美味。

蒜蓉与龙虾常常如影随形，香港的大厨们脑洞大开，又在中间加入了一位神秘的嘉宾——水蜜桃，做成了水蜜桃蒜蓉龙虾。极品的水蜜桃体形硕大，汁水丰盈，简直可以和灌汤包媲美。将龙虾开片，把蒜蓉和水蜜桃捣成酱，涂于龙虾表面，加火烤制，蜜汁渗入龙虾肉，吃起来，有丝丝缕缕的水蜜桃的慵懒甜味，满口生香。

濑尿虾又叫“皮皮虾”“虾菇”，据渔民们说，它离水时，身上总有一股水会流出来，好像婴儿撒尿一般，故得其名。有一年，我和一帮朋友在珠海万山租船打鱼，鱼没打到几条，却打了十几斤濑尿虾，大的有小手臂一般粗，小的则细如手指。中午，在船上吃饭，船家的做法是白灼，清甜鲜美。剩下的几斤濑尿虾，我们带回酒店，让大厨代为加工，大厨用椒盐炒制，肉质爽脆，特别香口，回味时，似乎还吃到了咸蛋黄的绵长酥香。爆膏的濑尿虾是最堪回味的，虾子饱满紧实，入口一咬，香味四溅，感觉很像台湾的烤乌鱼子。濑尿虾虽然好吃，但吃的时候需要一点技术，否则会戳破手指，我的方法是先给它松一松骨，然后将筷子插入颈部，用力一扯，盔甲完全脱落，露出鱿鱼丝一般长条的肉，吃起来有一种说不出的快感。

岭南地区的虾，品种甚多，最常见的是九节虾、罗氏虾、基围虾和白虾，厨师们一般用来白灼，有时候也爆炒。上海的新雅粤菜有一道名菜，叫西施虾仁，用牛奶来炒虾仁。惠东有虾干粉丝焖南瓜的做法，十分独特，别处没有。有一年，我去惠东采风，当地文联的领导很客气，给每位作家赠送了一袋虾干，每只虾干的个头足足有半只手那么大，空口即可食用，吃完之后，居然连喝白开水都是鲜的，像是喝高汤似的。

油泡虾仁是一道不可多得的美味，这与它的制作方式密不可分。把鸡蛋清、味精、精盐、干淀粉、小苏打一并放在碗中，搅成糊状，放入干爽的虾仁，入冰箱冻腌，这个步骤不仅让虾仁入味，还可以提升它的脆爽口感。旺火烧锅，加入猪油，烧至微沸时，让虾仁泡入其中，不停搅动，以免粘锅。半分钟后捞起，滤油，勾芡。尝之，清鲜爽口，唇齿留香。

胡椒焗虾也别有风味。将虾腌制入味，用白胡椒焗之，在水分散逸的同时，虾肉贪婪地吸收着香料，最后几乎变成了虾干，口感结实，每一口鲜甜的虾肉中，都充满浓郁的胡椒香味。厨师告诉我，一定要用海南白胡椒，香味才够浓郁。

海胆是许多食客心目中的极品珍味，它浑身长刺，样子很像板栗。初到广东时，我对海胆还不甚了解，只闻其名，未见其身。记得有一年盛夏，一帮好友相约去深圳小梅沙游玩，下午灼热，滚滚的热浪让人望而生畏，大家都躲在酒店的空调房里呼呼大睡，一个个懒洋洋的，像炖烂的海参。从窗户里望出去，路上行人稀少，偶尔出现一个，也眯着眼睛，愁眉苦脸，像遇上了什么棘手的事似的。太阳落山以后，幸福的时刻也随之到来，人们从四方八方拥向了海滩。我们去海滩边吃晚餐，蒸腾的暑气已被一扫而空，凉爽的海风像鸽子一样钻进衣服，不停拍打着翅膀，让人心情舒爽，胃口大张。除了各式海鲜之外，我们还叫了一份蛋炒饭，这炒饭绵软适口，香味要比一般的蛋炒饭浓郁得多，大家你争我抢，很快就被一扫而光。后来，又叫了一份，同样如风卷残云，前前后后，竟然一共叫了四份炒饭。等到结账的时候，不禁吓出了一身冷汗—— 一顿普普通通的夜宵居然吃掉了一千多块。以为被人当成了“水鱼”，再仔细一看菜单，那炒饭原来不是普通的炒饭，而是海胆炒饭，每份要一百二十元。从那时起，我对海胆的印象便深刻起来。再后来，我才知道，海胆还可以做成刺身，冰凉爽滑，吃上一口，便可品尝到暗藏于大海深处的鲜美味道。无怪乎美国著名美食评论家露丝·雷克尔曾这样赞叹：“一堆堆柔软橙色的海胆卵肥美多汁，芬芳如熟杧果肉。”

生蚝甘美柔软，有“海底牛奶”之称，深圳的沙井蚝，尤其出名，色泽乳白，肥嫩爽滑。沙井蚝之所以特别肥美，与养殖的方法密不可分，当地人称为吊养。原来，在两百多年前，有一艘载满缸瓦的木船，在沙井附近的海面上被台风打翻，船上的缸瓦全部落到海里，后来当地的人们惊讶地发现，海底的缸瓦片上都寄生了又肥又大的蚝。从那时起，沙井人就开始利用海区养蚝，并特意在收蚝前把生蚝搬到海水较深、饵料特别丰富的“肥育区”去“寄肥”。吃蚝要讲季节，冬前最合时宜。在沙井，生蚝已有超过一百种吃法，其中有一种“蚝豉蒸腊肠”，最令我神往。

台山汶村蚝、珠海荷包岛蚝也很出名。阳西程村蚝的特点是体大，味道鲜甜，色泽光洁。我在珠海横琴吃过一次全蚝宴。印象最深刻的是芝士香蚝，肥柔味鲜，感觉不像吃海鲜，倒像是在吃甜品一般。

珠海庙湾岛，水清沙幼，被称为中国的马尔代夫，岛上有一种辣螺甚合我意。辣螺之所以叫辣螺，是因为它尾部有些微的辣味，其长相平平，壳表面为灰绿色和黄褐色，但味道不同寻常，又被称为荔枝螺，肉质比一般的螺脆爽，入嘴时略苦，但苦中带甘，甘中带鲜，丰腴细腻，充满变化，好吃到停不下嘴。

“将军帽”，是“伶仃三宝”之一。它之所以叫这个名字，是因为样子很像清朝将军的帽子。我第一次吃“将军帽”是在珠海一家酒店。该酒店占据了岛上的一角，风景如画，房间是落地的大玻璃窗，外面是一望无际的大海，海水清澈，蓝得发绿，正午的光斑随波起伏，如银色的小鱼在海面上欢快地跳跃。在这样的环境下享受美味，本身就是一种神骨俱清的享受。“将军帽”的味道令人惊艳，其肉质富有弹性，有点像鲍鱼，但比鲍鱼更加清甜爽口。

珠海斗门莲洲镇、中山黄圃大魁水道一带，咸淡水交界处，盛产沙蚬。所产之蚬，壳呈黄绿色，故称之为黄沙蚬。在高温之下，蚬壳打开，露出嫩白的身子，其味甘而鲜美，清明前后最为肥美。

新会睦洲镇也盛产黄沙蚬，又肥又嫩，在这里，黄沙蚬有一个更生动的名字，叫“卜卜蚬”，因为，在蒸煮的过程中，蚬会发出噗噗的响声，好像情侣亲嘴的声音一样。

潮汕地区盛产薄壳。清代嘉庆版《澄海县志》曾记载：“薄壳聚房产海泥中，百十相粘，形似凤眼，壳青而薄，一名凤眼鲑。夏月出佳，至秋味渐瘠。邑亦有薄壳场，其业与蚶场类。”

潮汕当地流传着许多与薄壳相关的有趣俗语，比如，“吃薄壳找不到脚屐”，意思是说薄壳的壳堆成了小山，连鞋子都找不到了。还有更夸张的说法，叫作“食薄壳找不到奴仔”，奴仔是小孩的意思，意为大人忘我地吃薄壳，壳把孩子都埋在了里面。这当然是夸张的说法，是潮汕人才懂的幽默，但也足见他们对薄壳的热爱非同一般。

“夜昏东，眠起北，赤鬃鱼，鲜薄壳。”薄壳的炒制，讲究厚油大火快炒，以求最大限度保留鲜甜的本味，在高温之中，薄壳像细小的花朵一样怒放开来，起锅前还会用九层塔赋予其浓郁、独特的清香，吃到嘴里，些微的鲜甜，如星子在夜空闪烁。

薄壳又叫“海瓜子”，一年四季都可以吃到，但以农历七八月最“当时”，这个时节的薄壳肉最厚味最鲜，母的膏黄诱人，公的则肥白圆润。我有幸在惠来隆江吃过一次最“当时”的薄壳，印象特别深刻，壳中的肉圆滚滚的，像花生仁一样可爱，极肥嫩鲜美，一颗有平时的三颗那么大，小小的成就感激励着我，真是好吃到停不下嘴，一连吃了三盘，方才心满意足。俗话说“秋风起，蟹肥薄壳瘦”，到了秋天，薄壳的肉就小得可怜。

割薄壳、洗薄壳是十分辛苦的工作。收获的季节一到，凌晨三点就要开工，还要裸体潜入海水之中，将一袋袋薄壳送到船中，潮汕地区有现成的薄壳卖，用阴阳火煮之，在滚水之中，壳肉像跳伞一样，一个个争先恐后从壳中跳出来，漂浮于水面，一大堆薄壳，也只有小小的一碗薄壳米。有人喜欢一勺勺挖着吃，但我还是觉得一颗一颗地吃更有乐趣，毕竟不是所有的食材都是用来饱腹的，有的只是为了尝尝味道，就像吃瓜子一样，一吃就停不下嘴来。对于吃这件事，各人有各人的所好，有人求肉多，有人求味美，薄壳肉少，但味美绝妙，有这份慢慢品咂的闲心，我觉得也是一件美好的事情。

香港人爱吃跳螺，可白灼，也可用酱汁炒。葱油螺片，是我极喜爱的菜式，螺片切得极薄，如玉兰片，葱香隐约，口感爽脆，十分怡人。花螺也是常见之物，广东人称“东风螺”，宜白灼、点芥末。

狗爪螺的样子很特别，外形长得像狗爪，肉质鲜嫩，软滑中带着嚼劲，有浓郁的海水鲜味。

响螺也深受岭南人的宠爱，因渔民常用其壳做号角，故名。响螺长于深海，鲜香爽脆，可与鲍鱼媲美，秋冬季节最为肥美，它是煲汤的绝佳食材，一道花胶响螺瘦肉汤，滋味醇厚，鲜美无比。粤人还给响螺取了一个别名——“粉蝶”，有道传统菜叫菊花螺片，广东人就美其名曰“粉蝶穿花”，意境甚美。

潮汕人爱吃深海大响螺，这是十分名贵的食材，它之所以金贵，是因为不能人工饲养，须潜入海底捕捞，它的生长十分缓慢，长到一斤半重就需要五至八年，出肉率也很低，净肉只有百分之二十左右。汕头南澳出产的大响螺饱满、嫩滑，品质最佳。

大响螺最经典的做法是白灼，为保证最佳口感，最好现场堂灼，因为口味每时每刻都在发生变化，传菜的时间会影响口感。制作的方法，看起来有些暴力，要直接敲开螺壳，去掉螺头和螺尾，切片。切片时，讲究滚刀、厚切，一只螺只切一片，如果切成一小片一小片，口感就会逊色很多。切片后，用高汤迅速灼熟，十几秒即可，然后淋上热鸡油，封香，以保持最佳的口感。

这道菜，算得上是潮州菜里最贵的一道海味了，色泽奶白，脆嫩爽口，清甜无比。蔡澜曾说，几十年前，他父亲在香港吃一片要三百港币，现在的价格约一千一片。不过，价钱虽然高昂，仍有许多食客趋之若鹜。一位大厨告诉我，有个老板甚爱此物，几乎到了迷恋的程度，每次都要指定他做，一口气吃上三片方才觉得过瘾。

明炉烧作的做法比较传统，要以炭火来烧，在烧的过程中不断往螺壳中加入火腿和高汤组成的料汁，火要先文后武，让螺完全吸收料汁，整个过程要持续四十分钟，切片食用，口感很像澳洲干鲍，还带着炭火的美妙清香。有些酒楼，在烧的过程中会加茅台酒，极度豪奢。这种做法现在已很少见到。明炉烧作是最接近原始的做法，旧时，渔民们捞到响螺，就是直接扔进柴火之中，食用时敲碎螺壳。

响螺浑身是宝，螺头也是美味，可以加橄榄煲成橄榄螺头汤，也可制成春菜煲。螺尾一般用来油炸，极香，最适宜佐酒。潮菜大师朱彪初在《潮州菜谱》一书中曾写道：“螺尾最香，一定要摆上。如食客见无螺尾，食后就不付钱，这是潮州人的规矩。”

湛江地区海产丰富，这里盛产一种让人又爱又怕的美食——沙虫。沙虫又称“海肠子”，人称“海底味精”，生长在沿海滩涂，退潮以后，妇女们便去沙滩上挖沙虫。最经典的做法是蒜蓉蒸沙虫，用沙虫来煮粥，口感清美鲜甜，还可以跟生蚝同煲，鲜美无比。炸沙虫也是颇常见的，酥脆香口，口感很像薯条。说实话，第一次吃沙虫还是需要一点勇气的，但吃了第一条，就忍不住想吃第二条了。

湛江的干瑶柱也很有名。粤菜汤水清亮透鲜，干瑶柱是其秘密之一，干瑶柱俗称干贝，其色泽浅黄，温润诱人，鲜味浓郁悠长，除了煲汤，还可以用来蒸水蛋——这是我大女儿非常喜欢的菜式。有一次，我们去看芭蕾舞表演，在剧院旁的酒楼用餐，她一个人包圆了瑶柱蒸水蛋，最后，还像小狗一样将碟子舔得干干净净。进了剧院，刚一落座，旁边的一对和善的老夫妇就笑着跟我们搭话。他们告诉我，刚才看到我和女儿一起吃饭的场景，觉得无比温馨，想起了远在美国的女儿，他们的女儿也最喜欢瑶柱蒸水蛋。

台山下川岛也盛产海鲜，我在那里吃过醉蟹和白灼墨鱼仔，至今难忘。

记得那一次我们上岛时已是掌灯时分。天光昏暗，海风吹在身上，已经没有白天的灼热，而是像冰过的啤酒一样清爽，古铜色的月亮悬挂在夜空，让海面上闪烁着柔和而浪漫的光芒。游客们趿着拖鞋出来觅食，餐厅里人头攒动，海鲜微腥的味道飘拂在小岛的每一个角落，我们放下行李，便下楼享用晚餐。

最惊艳的是醉蟹，吃醉蟹的过程，是美妙而又带着一点刺激的过程。未经煮过的花蟹，壳咬起来很脆，像锅巴一样。蟹肉的口感与熟食不同，有点像果冻，在舌尖慢慢化开。汤汁中虽然加入了辣椒、酱油和醋等味道浓郁的作料，但丝毫没有掩饰肉本身的清甜，轻轻一咬，鲜美的味道便滚滚而来。

吃饭时，听到餐厅的老板跟人聊天，说准备出海，我们便尾随而上，当得知他们要去捉墨鱼仔时，我们死皮赖脸地上了船。风浪不大，船却晃得很厉害。小船在海上开了十来分钟，到达了渔排，闪烁的灯光下围满了墨鱼，这些圆头圆脑的小家伙，误把这里当成休闲广场，正欢快地跳着华尔兹呢。渔民眼快手疾，一网下去，墨鱼仔们就迷迷糊糊地被捞了上来。船往回开的时候，我们一路都咽着口水，因为，这些可怜的墨鱼仔过一会儿就会成为我们的美味。回到酒店就开始生火，过了几分钟，鲜嫩至极的白灼墨鱼仔就上了桌，用牙签挑一个，蘸一下豉油，放进嘴里，肉质很脆，不一会儿，它就像气泡一样消失了，再喝一口啤酒，满嘴的鲜味与冰爽的啤酒一起在嘴里翩翩起舞，那种美妙的感觉，难以名状，永生难忘。

（原载《雨花》2022年第2期，《散文海外版》2022年第4期转载）