绒曲

芒康县城西行不远便是拉乌山口，它是继尼玛贡神山垭口之后318国道又一著名垭口，也是进藏后途经的第一个垭口。

拉乌山，意为“神佛下的山”。山口不高，海拔4338米，属起伏和缓的草原山地，神佛袒护的印迹流溢在草山的线条和上午十点钟的阳光中。从壮观、略显凌乱的经幡阵下穿过垭口，我不曾停留。不远处的草地上一只野狗正埋头进餐——饿了一夜，终于觅得一顿免费的美餐。

野狗的身边是大片凋谢的野花，低洼处流淌着一条不易觉察的小溪。

如果说芒康是“善妙之地”，在我看来，它的善妙不是金沙江、不是雪曲，更不是迁建在红壤高原的县城，而是拉乌山下的绒曲河谷。

第一眼俯瞰绒曲，感觉就是天外。有世外桃源的意味，但绝非世外桃源可以比拟。几十公里的河谷，在一个坡度上铺展开去，时而开阔，时而狭窄，近处的草场、杨树、青稞和村舍清晰可见、俯身可拾。国道千回百转，将田园村舍折叠，又赋予它们一种通达之感。远处曼妙邈远，融入远山天际，像嘉绒藏女拖在身后的裙边，隐隐约约的村镇好比绣在裙摆上的图案。

在绒曲，首先获得的是一种视觉上的震撼，随即进入幻觉、想象与心。说“获得”并不准确，并非先入为主，是绒曲直击了旅行者的感官。

绒曲是一幅画，我早先是在俯瞰画，继而进到画中，成了画中人。

从卡均村到拉乌村，再到如美村是一幅长卷。卷轴便是绒曲，两边展开的田园村庄虽然炊烟袅袅，但感觉仍不食人间烟火，纯然干净，有阳光风雪净化，森林、草场、麦地乃至每个村寨都住着神。

在画中跟车行驶，且快且慢，偶尔停滞，正好给了我看风景的机会。

车在下坡，画在移动，画中人的视角也在变换。车速快起来的时候，风景扑面而来，目不暇接，原本清晰的细节也变得模糊。这时美是一种缺憾、一种压迫，而审美是一种紧张。

我注意到，沿途村庄规模不小，寨房密集，坡地、台地上是大片快黄熟的青稞，都显得很安静，就是偶有人行、有风吹拂、有鹰翱翔，也是安静的。绒曲也安安静静，大部分时间都隐在青稞地后，没于红色峡谷。

不管从区域、形状、颜色看，还是从溪流、植物和气息看，绒曲都有着丰富而绝美的女性特征。绒曲改变了我对横断山先入为主的男性印象—横断山也有女性的一面。

绒曲的下游是如美村。红壤红河红峡谷，连枷打下的青稞会不会也是红的？前面即是夜以继日奔流的澜沧江，听得见水声。

如美村，美如画，美如画家艾轩笔下的藏女（脸蛋红扑扑，沾一点污泥）。

阿总曲

翻过觉巴山，318国道转向西行。下行登巴村，沿阿总曲而上，算是离开了澜沧江。

由难曲到阿总曲，是我所走过的横断山脉最安静最寂寞的一段。

难曲不起眼，阿总曲也不起眼。溪水不起眼，溪谷的花草灌木不起眼。溪水很小，冰川浸蚀的砾石铺满河床，一条乱石白河。临近中午，国道上的车极少，仿佛时间蜷缩着在睡午觉，眼前的一切看似清醒，实则混沌未开，静谧的空气里有纷扬的不易觉察的时间之屑，有莫名虫子的低鸣。

不知是因为时间的密度被改变，还是因为缺氧，相较于318国道沿线其他路段，我对东达山的印象和记忆有些缺失——不是东达山垭口，而是上下东达山垭口回旋陡坡一段，包括阿总曲的末段和当戛曲起始一段。这种缺失不完全是空白，仍有一点模糊印记，就像大雾笼罩的雪溪或阴坡的残雪，或者干脆就是滚落在公路上的砾石，以及被昼夜温差撕裂的路面和道路两边看上去萎靡黯然的矮灌。

阿总曲这个名字是后来才知道的，包括尼顶寺、贝托顶和戛日松多。事实上，我一直行进在阿总曲流域。尼顶寺就在左岸山坡，不经意看见，那是一种只可意会不可言传的沉默的语言。

我在阿总曲一处路边停车区有过短暂的停歇。位置在距十九道班不远的木左弓。公路在左岸，阿总曲就在路边。下车不避烈日，去溪边看溪流，看溪畔的草地和对岸的灌木，看脚下冰川孵化的白石头。阳光炫目，时间寂寂，明晰的空间有几分茫然。一个蜀人倏然来到东达山下，驻车阿总曲，人生有此旁笔，也算是意外的灵感所获。

在接下来通往东达山的旅途中，我更像是在走向一个神奇的未知——除了拉萨，一切都是未知，包括在马祖隆巴前面不远处，由国道分出的在雪山岩壁开凿的通往澜沧江畔坝巴村的天路。

东达山垭口海拔5100米。感觉如同以往翻越的高山垭口—雪山梁子、查针梁子、黄土梁、喇嘛岭、大松树垭口、当金山垭口……不同的是寸草不生，有火星般的荒凉和叫人窒息的寒气，脚踩在地上如踩棉花般轻软。区别于火星的是路边金字塔形的玛尼堆（塔顶立着怪怪的同心结）和道路上方迎风怒吼的经幡阵。

玉曲

对于第一次进藏的我而言，左贡是一个新名词。它的藏语意为“犏牛背”，是不是意指农耕？左贡县城海拔3750米，玉曲两岸的村庄密集，树木茂盛，大片青稞给人一种小江南的感觉。

随后的一百公里，从拉达村到邦达镇，是此行最舒服、最美的旅程。玉曲就像但丁笔下的贝雅特丽齐一直引领着我。不只是引领，她本身就是美的化身。

在拉达村堵车时，远远地隔着青稞地看见玉曲，流过偌大的村庄，丰沛而淡定，蓝宝石色里带一点天灰，直觉是健硕带一点雪野气的女子。当时还不知其名，问执勤的武警战士，他也不知。

通常的说法是玉曲吸纳了众多雪山融水，富含矿物质，河水看上去冰澈如玉。或许是这个道理，我沿途看见的玉曲，流淌在藏族村子、青稞地、草原和砾石山装点的河床里，还真像是美玉。

一河蓝玉，感觉不是水，而是半凝状的玉的溶液，弥散着太阳、青草和牦牛的味道。

玉曲沿岸都是颇有人间烟火气的。下游村庄多，耕地多，山杨多，烟火气重一些，上游村庄少，从农耕区过渡到牧区，烟火气渐淡。我不反感这种烟火气。总体看，玉曲还是大自然占上风——它还能自由地贯彻它的意志，展示自己的美，人类活动只是点缀。

人类同大自然的关系不好说。百分之百纯粹、没有人类活动的大自然是洪荒，但大自然的美却是供人类感知欣赏的。因此，和谐是人与自然最佳、也是应有的关系。人在自然中轻浅地存在、轻浅地耕耘、轻浅地创造，不伤自然——自然之子，永远不要变成非自然的面目。

由鹰眼或航拍的视角成像，玉曲就是一条多翼龙，且有一种透视效果，不仅能看见多条羽翼，还能看见身体向两旁展开的骨骼——两岸对称分布的山脊和溪流也有着小龙的模样。

整个玉曲流域都是多翼龙的身体，所有纳入的溪水都是血管骨骼，而两溪间的山脉都是羽翼。由玛那曲和热俊曲汇合而成的闭合曲是这条多翼龙最大的前翼，而阿比曲、节曲、橙曲则是三条向东和东北伸出的平行的侧翼，来自玉美乡的开曲则是一条退化的起装饰作用的尾翼，所有的羽毛都由一座我叫不出名的雪山织成（山后是澜沧江）。多翼龙的主尾翼拖得极长，穿过狭长的邦达草原直抵类乌齐县，源头是瓦合山南麓一座叫玉措察扔的雪山（玉曲或许得名自玉措察扔）。

2022年8月8日，下午五点钟光景，蓝天似海，白云舒卷，车行玉曲田妥至邦达一段。玉曲带着“玉水”、草山和白云迎面而来，隔着挡风玻璃也能感觉到她异域的清新气息。异常但不诡奇，陌生却又有种似曾相识之感，几十公里河谷海拔只增高了几百米，地貌由山地过渡到草原，日渐稀少的村庄、青稞地和牧民定居点都只是点缀。

车速保持在70码，近景快放，远景慢放，远景变近景，第六感有种轻度的碾磨。看似在穿过玉曲，实际是玉曲在穿过我——穿过之后在我的脑海留下备份。

像几小时前行经阿总曲时不知阿总曲一样，我也不知正行经的绝美之河叫玉曲。不说对岸的村子和草山，不说路边的灌木和白杨，也不说弧度优美的河岸线，就是齿状的石头山，就是山顶自由舒卷的云朵，也都明明白白，褶皱纹理清晰可见，倘若真要找出一点混沌，便只有雨后玉曲河水的那一点灰浊了。

一幅长卷展开，陌生即创造，速度即创造，有如造物主刚刚挥笔，墨迹未干。一首诗展开，玉曲是贯穿始终的主调，构成河谷的每一事物都是语言，河流是动词，经幡是动词，白云和牦牛是动词，果热、擦塘、金达这样的地名、村名以及花草树木是形容词……诗意不在语言，而在语言之上，在山巅齿状的砾石和白云标记的天空。

车行开开松多，见一桥一路标一岔路。岔路经桥过河，进溪口。我驾车一晃而过，没有停留，却在不经意间被溪口的美景震住：冰裂的印迹至今未消。溪口狭窄，呈倒八字，湿地草滩（翠绿，清新的朝阳般的阳光朗照，溪水左岸投下一片不规则的云影）、山谷山体（右岸岩崖，有崩塌，左岸森林，葱绿乃至黛色的松柏由下而上仿佛沿山脊奔跑）和天空（蔚蓝，如明镜，白云略显纷乱，如裁缝摊开的棉花，泊得很低，伸手可触）三位一体，溪口有草滩流出，丝带一般，不融于灰浊的玉曲，而是洁身自好贴着草岸自成一体，仿佛用透明的薄膜将溪水包裹后投放于玉曲河。

看路牌，溪谷通玉美乡——“玉美”一词给了我想象。溪口的美原本有几分情色，草滩、夕阳、长溪、云影……这些明显带着雌性性征的事物构成了我心中的伊甸园，而对玉美乡的想象更是有种美妙的冲动。开曲云开花开，雪融溪开，倘若有苹果树有蛇，有亚当玉美，伊甸园就不只是想象了。

带着这般的想象与冲动走完溪口至邦达镇一段。河谷河水依旧平缓静谧，两岸植被稀疏，斑秃的山脉丝毫不影响河谷的美，不断涌现在眼前的山巅齿列的石峰为河谷增添了神秘与圣洁——让我想起经幡阵与玛尼堆。

将卫星地图放大至适当比例，横断山就是一位异族女子的束腰——氐羌女、吐蕃女、现今的嘉绒藏女和白马藏女的束腰。腰束好了，形塑好了，解下腰带，但腰带的勒痕还在。不是杨柳腰，是苗条又结实的蜂腰，宽阔耸立处是胸脯高原，从东北缘的岷山横斜至西南缘的岗日嘎布，有着纵流起伏的线条，最窄处为金沙江、澜沧江和怒江三江并流区域，即北纬27°30′附近，东西直线距离仅有76公里。

这是世界上最美、最具诱惑力，也是最险的一段美腰。想象这一美腰的塑造过程是一种颠覆感官的体验。板块碰撞、嵌入、撬抬，然后是翻江倒海、岩溶遍流的地质重塑，横断山初现骨骼和雏形。之后数千万年，时间这位雕塑大师与降水、冰川、地震、风日合作，精雕细琢出这一世界美腰的细节，再与植被合作，戴上胸罩穿上裙裾系上腰带，最后镶上佩饰。

没有人能完成横断山乃至青藏高原形成的模拟演示，因为无法掌握板块碰撞的力度和节点，便无法复原碰撞瞬时的场景和演变过程。想象这一幕是惊心动魄的，由奔涌到凝固，由灼热到冷却，由动荡到稳定，如果太阳和月亮装有摄像头，便可以回放这一过程，回放这千万年。

玉曲还有下文——因为不可抗力，两天后我返回邦达北行玉树，有了再次与玉曲伴行的机会。

玉曲消失在草原的尽头，众山在天边围成盆缘，想象中的天国愈显神秘。

我们要去的天国不是昌都，而是玉树。

214国道沿山随湾就湾，玉曲在右前方草原的中央亮得刺眼，靠近了听得见寂静的水响——不可描摹。不是潺潺淙淙，也不是汩汩咚咚，是“寂静的水响”。或许不是水声，而是紫外线落在水面的声音。

在一段漫长的线性时间中驾行，与我伴行的是时远时近的玉曲。沾在时间上的是我貌似随意却暗藏贪婪的左顾右盼。

中途经过吉中乡和益青乡。几处或远或近的定居点，名字是路牌提醒我的。草场辽阔，天空高远，云离地很近，能看见立面。山在远处微卷，像是移动的不规则的盆缘。忽略帐篷、牦牛和国道，眼前所见还真是“益青”——大荒原。八月，水草繁花虽已呈现出衰败的迹象，但生机尚在，想必到了十月，邦达草原便是艾略特的荒原了。

毕青村是夏日荒原的一个伊甸园，它一出现我便打定驻车的主意。那种水草丰美的开阔的美，让刚刚还是线性的时间变成了一个鸭梨。玉曲流过鸭梨，牦牛走过鸭梨，一两只牛虻停在鸭梨上……白云让时间多了一个维度。

驻车在草原深处的一条便道上，张嘴呼吸，看玉曲穿过草地蜿蜒流至身边，看白云在头巅分分合合。此时此刻，我无法不践行歌德之意：哪里有美就在哪里驻足。

一切都明明朗朗，包括草山上的云影和水草下的小石子，车轮上的泥土和牛虻的凸眼，但我却感觉是在梦中，一个穿过幽暗的白日梦。明朗和强光，空气中并不缺乏致幻剂，四维都是封闭的，包括方才的来路。欲问账房是哪来的、牦牛是哪来的、嘤嘤飞舞的牛虻是哪来的，却又难以开口。

继续上路，路况良好的214国道划破了我的白日梦，泥色浓重的邦达机场就像是从梦中延伸出的外星人建筑，将我带入了现实。机场不可能在梦里，一个机场不可能置身世外。飞机起飞和降落的地方，只能是现实最坚实的一块，即使靠的是电子雷达和计算机控制。

什么时候离开玉曲的我竟全然不知——现在知道是在过了一个叫奇莫那的地方的时候。先转东北，再转正东，沿一条叫果曲的草溪，明显能感觉海拔的上升，从车窗透进的风不同于先前的寒气（携带着鱼鳞般的阳光）。我们到了极地气候的边缘，眼前的山也有了变化，不再葱绿平缓，而是变成了砾石峰，连绵高拔，奇绝峥嵘。

过了毕青村便是无人区，草原到了尽头。越是边缘越是美野，牦牛的气味混合着森林的气息被嗅觉分辨、被触觉识别，进入视觉的也是一幅远古的天外游牧图：草地（曲溪湿地，照到太阳的呈黄熟青稞色，云影笼罩下的呈黛色和墨色）、帐房（白顶、黑顶、少许蓝顶）、远山（前后两列，呈锯齿状）、牦牛（像哲学家，和阿坝草原的牦牛一个样，有的在天边吃草，有的吃饱了卧在帐房外）。这是一幅游牧图，也是游牧民生存的本相——美存在的本相。

停车——想要图画静止。刹那即永恒，说的是我站在路边一堵牛粪墙上的所思所感——空气中有东西渗入我，留在我的体内。

冷曲

车过怒江大桥，我完成了对横断山脉六条大江的跨越，也是对318国道必经的大江大河的跨越。

离开怒江，沿318国道进入冷曲峡谷，感觉置身于一处陌生奇险的境地。溪流在脚下奔涌咆哮，像一头长身长尾的豹子，在傍晚弥散出逼人的寒气。崖岸岩体破碎，几无青色，随处可见崩裂的痕迹，倍感荒凉，危机四伏，以至于走出峡谷，看见田野绿树，仍不知道身在何地。

驻车绕巴村，有一次灵感乍现的回望：冷曲绿植红壤，半山日线镀金，山头日照金山，天边红山峥嵘。至此，方觉重回人间。

像巴塘和左贡一样，八宿也有种小江南的气象。宽绰坦荡的气象，绿植盎然的气象，村镇人间的气象，以及旅游城市的气象。这种气象是从瓦来村、绕巴村、拉根村到巴尼村、西巴村、白玛镇，随着向晚的天色一步步加深的。

八宿，八宿宗，“勇士山脚下的村庄”。村庄自然不只一个，而是很多个，除了来路看见的几个，还有次日去波密途经的乃然村、朱巴村、东巴村等。这是现今行政区划的村庄，想必早先并没这么多、这么分散，“勇士山脚下的村庄”就是模糊概念中的一个或几个，就是一支人一个部落；勇士之山就是横断山之伯舒拉岭，可以具体到初胆针山和拉穷山。

一座山，一支人，这支人下山建起村庄，繁衍生息。这是一段剪辑的历史，是人类学偶然翻开的一页，也是一个诗歌的意象。勇士没有面目、没有声音，只有高大如猿的背影以及与日月同步的劳作，然后是四季变换的草场、青稞地和冷曲。

勇士改换了职业，不再狩猎、放牧、种地，甚至不再赶马运送茶包，而是到内地打工、进县城当保安。工作变了，世道世风变了，但信仰没变，灵魂没变，嘴里诵经的声音和手指抚摸佛珠的动作没变，在寺院拂动转经筒和朝拜的动作没变，转山朝圣的虔诚之心没变。

披着晨曦出城，冷曲迎面从宽阔的原野流过来，一点不冷，一点不野，有如藏女的热情与温婉。记不全村庄的名字，记住的都是漂亮好听的、想必也毫不逊色于村庄里那些女人的名字——乃然、东巴、拉然、布果……

从乃然村到分水岭的俄绕村，数十公里都是宽阔而缓降的冷曲河谷，从耕地过渡到草场、湖泊和砾石滩，海拔随之也上升到了4000米。冷曲时隐时现，是开阔的山谷隐蔽的灵魂。

冷曲与帕隆藏布的分水岭叫安久拉山口，海拔4457米，但所见并不是一架山梁或一道山脊，而是一个不起眼的湖泊——白衣错。名字怪怪的，似有故事，感觉却是遗忘之海。

分水岭的东北一侧是冷曲的河源日曲，西南侧是帕隆藏布的源支江那曲。日曲从苍日山西麓的雪山流出，半边脸都能感觉到它的寒气。

冷曲从颈脖到脚踝都是温婉明丽的，只是到了出口为配合怒江才变得险恶。

日曲、江那曲和然支曲是三姐妹。日曲独来独往，北行嫁给了怒江；江那曲和然支曲要好，相约南行，投奔了雅鲁藏布江。从航拍图上看得出三姐妹是同一母亲所生，肤色、身材、体征相近，唱歌的嗓门儿也相近。人各有命，不能说跟了怒江就好，跟了雅鲁藏布江就不好。

紫曲

自昌都再次上路，穿峡谷，过珠角拉山。地势地貌在变，异域的色彩在递增，唤起半生走过的险途绝境。

天国的幻象浮现，与眼前不断变换的崖壁、溪涧和小片草滩重叠。一匹马，几只羊，一段高原的奇花异草点缀的碧溪，都是天国设置的路标。

唐蕃古道。文成公主看见过。

紫曲是色曲的上游段，在宾达乡与中游一段的若曲相接。同为一江水，可以说紫曲即若曲，色曲即紫曲。好比一个人有乳名、学名和笔名。

在一路走过的高原河流中，紫曲同玉曲（左贡到邦达段）是最有可比性的。它们既有山地河流的深狭丰润，又有草原河流的曲幽蜿蜒，有农耕有森林，有村庄有牧场，河水丰沛、清且涟漪，有着肌肤的质感弹性，河岸线由花草灌木、青稞荞麦编织，或通达流畅或蜿蜒迂曲，有着堪比人体曲线的性感饱满。缓水是缓水，激流是激流，都是神笔，两岸村庄也是神笔——神不经意留下的墨迹，不多的烟火气也是神笔——挥发、蒸发的气息。

这样有农耕文明点缀的河谷不只一处一段，而是有数十上百公里。伊甸园再美，不过是一个“园”，只够亚当夏娃容身，紫曲则是一个个伊甸园连成的“伊甸园群”。从比尼村到新然村，除了类乌齐县城和类乌齐镇，达喇、热西、如多……哪一个不是伊甸园？每到一处，都想停车，都有种老死于此的冲动。

紫曲，让人想不起外面的世界，想不起故乡。你不会去想，你的全部冲动都在紫曲河。

在紫曲，我有过三次停留。

第一次是在由比曲进入的宾达村。河谷宽敞，山脚到河畔都是台地，青稞成熟了，一派丰收景象，少数田块已经收割。我是被青稞吸引，也是迷恋这难得一见的高原农耕景象。女人打开栅栏，走进青稞地与青稞合影。我在路边望紫曲、拍紫曲（在左贡遇堵，也是这样望玉曲的），感觉到一种不同于外面世界的时空。

我没能在地图上找到第二次停留的位置——就当是一个隐形时空吧。它旁逸出了地图的维度，就像人们早晨消失的梦境。

依旧是在一个农耕区，但农耕区已成为过渡地带，牧场越来越多。214国道从村前刀刃般划过，在长着松柏的山崖下划出一道弧线，紫曲在稍远的草滩分流为几线，像树根又像鱿鱼须。早年洪水冲积而成的大片洪荒在河流改道后早已被花草灌木装点，变成了大自然剪裁的绿地毯。对岸是河水下切留下的长长河坎，河坎上是台地和村庄。视线所及都是紫曲的肉身（河水是灵魂，河床是骨骼，草滩、村庄、青稞地是肌肤，花草灌木是毛发），其清幽本分是一棵松或一位藏族女子的品味。

我不甘于只从一个角度看紫曲，沿公路返回，直到找到了一个黄金角度（30°—45°）。我看见的紫曲，有层次感了，曲线愈加曼妙，就像看一位女子的侧面，五官更富有立体感。

离开时拍到了路坎上砾石滩的报春花，花团锦簇——就当是紫曲给我的表白。还有路下结满松果的松树，她馈赠给我的几只松果将成为我对紫曲的纪念。

第三次是在一个天国般的地方。远远看见，仿佛是天国的幻象。明镜似的河流，玉石似的卵石滩，树栅、青稞地和藏村完美地结合，广大的牧场由缓上卷，与兀立的石头山自然过渡，构成一幅天国画卷，是扎尕那与阳朔的结合。我至今不知它的名字，照片和记忆留下的也确乎是万物命名前的景象。

驱车去到河边，不敢相信眼前似幻似真的景象。即使捧在手里的紫曲水彻骨冰凉，即使看见对岸有牛羊吃草，即使嗅到了炊烟味，意识和直觉仍然无法过滤掉那层天国的色彩。

类乌齐是藏语“大山”的意思。西伯舒拉岭、东我念我翁山如分叉的毛笔跐开的行草。大山配大水，雪山出青溪，紫曲由此而生。因为5000年以来一直有人居住，羌人、象雄人、吐蕃人……人脉滴染地脉，地脉滋养人脉，人脉地脉交融，类乌齐有种迥异于内地、甚至迥异于横断山南线的气息——一种淳厚洁净的远古气息。

鄂曲

一直误以为“石渠”是一个汉语词汇，其实不是，石渠是“色须寺”之“色须”的音译。这个音译无论出自谁的手，都给人一种败笔之感。因为“石渠”唤起的联想是水利灌溉，与实地观感风马牛不相及。

“石渠”像一道人为的硬伤（语言的硬伤），消解着“色须”的大美。

途经石渠，得忘记“石渠”，硬伤才不会存在。

最先遮蔽和代替“石渠”的是俄涌，一个高原小女孩，野生纯净，眼神里都是酥油的味道。太阳部落的女孩，脸颊自然少不了高原红。

遮蔽“石渠”的还有立体的天空和大草原。

日扎玛尼墙是对“石渠”最好的消解。两者本无相似之处，却有着无言的相通之处，“石渠”的汉语词义都流失到了玛尼墙的基石和植物根茎。一美遮百丑，扎日玛尼墙，包括每一块玛尼石上的文字，都在替“石渠”的命名者担责。

另一个担责的是松格玛尼石经城（未能一睹）。它建造于十一世纪格萨尔王时期，仅由一道城门进出，经城后面全是玛尼墙。

在日扎玛尼墙的前方，我看见俄涌与鄂曲在草地上交汇。准确地说是小股的俄涌注入大股鄂曲，浸漫出一片波浪号似的湿地。在随后的草原风光路上，我一直关注着鄂曲——完全是河流幼年的样子（蜷缩的样子，纤细的样子，不在乎的样子），离得远的时候是草色缥缈的曲线和弧线，离得近的时候是溪流和湿地，生长着百草和叫不出名字的低矮灌木。

鄂曲不在乎我，我不时望一眼。用眼睛爱，用目光作别。

鄂曲是唐古拉之子俄多玛的女儿。自然神由俄多玛命名，就像我们的名字前冠以父姓。

色须寺在瓦土乡北面的一个山脚下，金碧辉煌，有一种与世俗兼容的大气象。世俗的气象未必是寺庙吸纳的，更多是自己跑去或游人带去的。

色须寺系蒙古人所巴下登所建，的确有兼容性，同时兼容的还有黄教创始人宗喀巴传世的三颗舍利牙中最大的一颗。

色须就是石渠，也叫色须贡巴，意为“戴黄帽子的部藩后裔”，也叫扎溪卡——雅砻江的源头，所住十八个游牧部落被称作太阳部落。

途经石渠那天是个阴天，没能像途经邦达草原遇上大太阳，但我有本事用想象驱散乌云、看见太阳，直觉太阳照在色须贡巴的万物之上，鄂曲变金曲，色须寺花团锦簇闪金光，松格玛尼石经城落满阳光的灰烬，显出最高的真实与虚幻。

敢叫太阳部落，一定有别的部落没有的东西。在我看来，最显著的一点就是自由。不是游牧的自由，是爱情和婚姻的自由。两情相悦，对歌即可成亲，无需繁文缛节，又不同于摩梭人的“走婚”，成亲后、特别是有了孩子后，婚姻是很牢靠的。另一种自由是信仰，太阳部落有“移动帐篷寺庙”，游牧迁徙也不忘膜拜佛坛、与神对话。

千百年来，太阳的瞳孔总能看见逐草迁徙的部落跟着一群僧人，带着他们的“帐篷寺庙”和寺庙应有的法器。最有名的是查加寺，由却支·切布创建于1791年。这一点与现今居住在岷山东麓白水河、夺补河的白马人很相像，太阳部落的僧人亦牧亦佛的状态颇似白马人的白盖白姆，做法劳作两不误。

从鄂曲到翁曲，途经石渠县城时我在想，如果绘制出太阳部落的基因族谱，很可能会发现有白马人的基因—吐蕃之前氐羌人的基因。

阿贝尔，1987年开始发表作品。作品散见《人民文学》《花城》《天涯》《上海文学》《散文》等文学期刊。已出版《隐秘的乡村》《灵山札记》《隔了河的会见》《飞地》等。曾获冰心散文奖、时报文学奖、四川文学奖、储吉旺文学奖等。现居川西。