到沈阳，不能不吃鸡架。

满汉全席可以舍，生猛海鲜可以舍，唯有鸡架舍不得，因为只有吃上一次鸡架，你才能闻到大沈阳的烟火气，才能品出这座历史文化名城不同寻常的味道。

鸡架，顾名思义就是剔除了鸡肉的骨架，有人叫它鸡车子，因为肉少，《三国演义》中曹操的谋士杨修形容它“弃之如可惜，食之无所得”，为此被曹操砍了脑袋。其实，曹操杀杨修，鸡肋只是个借口，杨修聪明反被聪明误，妄议统帅意图，扰乱军心才是真正的死因。

谁也没有想到，食之无肉、弃之可惜的鸡架在沈阳却登上了大雅之堂，成了受人热捧的网红美食。从鸡架由丑小鸭变为白天鹅的华丽转身可以看出，高手在民间，沈阳城大街小巷里能化腐朽为神奇的能工巧匠无处不在，是他们将原本要送饲料厂的鸡架变成了人人喜爱的美食。

据我所知，沈阳的鸡架有烀、炖、熏、炸、煎、酱、拌、炒、烤九种做法，九种做法之外肯定还有新的发明，只是我还未曾见识。鸡架颇具和合之道，善于借味和味，不同的烹饪方法味道自然不同，炒出来的口滑，烤出来的味香，烀出来的耐嚼，炖出来的味厚，炸出来的酥脆，煎出来的麻辣，酱出来的口咸，拌出来的清爽，熏出来的最有意思，竟能吃出干煸山鸡的感觉来。食客可以根据自己的口味来做选择，不管你口味如何挑剔，偌大一个沈阳总有一款鸡架会满足你的口腹。就个人嗜好而言，我喜欢吃拌鸡架，拌鸡架一定要淋上麻油，再加上一些切成细丝的圆葱，吃起来既有沟帮子烧鸡的焦香，又有新疆椒麻鸡的爽快，在温馨的小店里独自享用一个满盘那才叫过瘾。

佳肴不负玉液，吃鸡架的标配是喝“老雪”。

老雪是沈阳一款地产啤酒，商标古朴，酒色金黄，据说其年龄差不多有一个世纪了，问起来，沈阳人喝老雪至少也在四代以上。我的一位年逾五十的同事，说过年给爷爷买了进口高档啤酒，爷爷只喝了一口就伸手罩住酒杯不让再斟，问缘由，爷爷说喝不惯，这啤酒像加了糖稀的黄豆汤，甜得腻歪。同事无奈，只好换成爷爷平时喜欢的老雪，爷爷这才开怀畅饮，因为菜硬酒对路，同事说一瓶老雪下去的爷爷不一会儿就彩虹附体，变成一副关公模样。

在沈阳任何一家有售鸡架的街边小店都不会缺少老雪，老雪物美价廉，最便宜的一支不到两元钱，是市民的最爱。我在沈阳老四季饭店品尝过鸡架配老雪，尽管周围食客声音嘈杂，但喝下两瓶老雪后，两耳似乎加了滤网一般，不再心烦周围的声音，倒觉得这嘈杂之音有了“嘈嘈切切错杂弹”的韵味。再吃鸡架，每一次咀嚼都能听到口腔里有波澜壮阔的回音。我知道这感觉是老雪所致，是人在微醺状态里对环境和自我的再发现。

吃鸡架除了配老雪外，最好还要有香菜根。香菜根能成菜我是从洪应明《菜根谭》这本书名里知道的，那是上高中的时候，看到《菜根谭》心里寻思，古人为何要用菜根做书名？这个问题困扰了我许久，直到在沈阳吃鸡架时吃到了香菜根，我才明白了古人的用意，宋儒汪革说，人咬得了菜根，则百事可成。香菜根，鸡架，皆与珍馐无关，说到底是草民果腹的小吃而已，达官贵胄如果能放下架子，与民同乐吃上一回，是一种修行，更是一种察民情、知民意的途径。其实，菜根有菜根的好处，古人说：“凡种菜者，必要厚培其根，其味乃厚”，菜根浓缩了香菜的精华，营养价值更是远超叶茎，用它佐餐鸡架，让鸡架走出了庖厨，回归到了绿色恣意的田园。世上事物皆需搭配而成，咖啡有咖啡伴侣，面包有奶油芝士，我觉得凉拌香菜根是绝佳的鸡架伴侣。遗憾的是，那些真空包装的鸡架无法实现这种搭配，因为香菜根必须是鲜的，盐渍或焙干的菜根，那股引人入田野的香气已经不复存在。

沈阳是座美食之城，大餐小吃花样迭出，但真正最抚凡人之心的是鸡架、老雪、香菜根，如果还要加一个的话，那就是抻面。世事无常，流俗多变，几十年来，大沈阳许多街巷楼宇变了，许多行道树换了，连岁月留痕的马路牙子都不知更新了几回，唯有街边小店的鸡架、老雪、香菜根像红墙内的八王亭一样，牢牢戳在市民的记忆里、舌尖上。

鸡架成为美食，是沈阳人热爱生活的体现。令人感动的是，这一发明并不是名厨大腕，而是铁西区当年的国企职工，这些工人在车钳铆电焊上是行家里手，在厨房的锅灶上仍然能够创造奇迹。味道可以激发想象，应该说，沈阳的鸡架上附着有历史的酱汁，其中的辛酸苦辣令人唏嘘不已。说实话，与鸡架标配的老雪并没那么大的力道，沈阳人吃鸡架喝老雪其实有诸多情愫在其中，是文化元素在味蕾上的钩沉。如同老北京的豆汁、绍兴的臭豆腐一样，味道不能说多么好，但这些特色小吃里承载着许多其他的东西，这种东西就是文化。鸡架、老雪、香菜根承载了沈阳人某种无法忘却的记忆，这记忆与当年百万国企职工密不可分，如今再回头吃鸡架，就能咂摸出不一样的滋味来。

沈阳有“鸡架之城”的别称，这个别称没有丝毫贬低这座特大型城市的意思，倒让这座城市变得温暖可亲，缺少烟火气的城市建得再高大上，也会有拒人千里之外的冷漠感。网上流传着这样一句话很有意思：世上所有的鸡架都是沈阳的久别重逢。是的，因为有鸡架，有老雪，有香菜根，朋友们在沈阳的重逢只是个时间问题。